Budowa terrarium – pytania

[nextpage title=”Budowa terrarium – najczęściej zadawane pytania”]

Budowa terrarium – pytania

Zapraszamy do zapoznania się z popularnymi pytaniami dotyczącymi budowy terrarium (FAQ).

Punkt 3. został napisany przez @Mostek uzupełniony przez @SNAKES
Punkty 1,2,4 zostały napisane przez @Mostek
Punkty 5,6,7,8,9 zostały napisane przez @Jakuba Wiśniewskiego
Punkty 10, 11 zostały napisane przez @PanAnonim

[nextpage title=”1. Jakie jest najlepsze ogrzewanie do terrarium?”]
Jest kilka wyjść:
a) Ceramiczny promiennik podczerwieni
b kabel grzewczy
c) mata grzewcza
d) zwykła żarówka
e) kwoka

Ad. A) Według mnie najlepszym ogrzewaniem do terrarium jest ceramiczny promiennik podczerwieni który nie świeci wiec 100% energii jest przeznaczane na ogrzewanie. Do zalet można również zaliczyć to iż może służyć nam nawet 3 lata!
Przy montowaniu należy użyć ceramicznej oprawki gdyż sam promiennik nagrzewa się do prawie 300*C wiec zwykła plastikowa porostu się stopi. Montujemy go w ceramicznej doniczce, i tutaj należy zrobić pewnego rodzaju klosz z siatki metalowej aby wąż bądź jaszczurka nie miał dostępu do promiennika gdyż porostu się poparzy.

Ad. B Dobrym rozwiązaniem jest również rozłożenie na dnie kabla grzewczego. Jednak trzeba go uprzednio zabezpieczyć. Są dwa sposoby.

Pierwszy: Rozłożenie kabla w formie i zalanie go cementem .Sposób stosowany przez wielu terrarystów jednak nie zbyt praktyczny ponieważ kiedy będziemy chcieli przenieść kabel do innego terrarium to nie będzie to praktycznie możliwe dlatego polecam sposób drugi.

Drugi: Luźne rozłożenie kabla na dnie tak aby kabel nie stykał się ze sobą. W tym przypadku należy jednak zabezpieczyć jakoś kabel żeby zwierzak nie poparzył się. Ja stosuje taki sposób.
Na dno kładę folie aluminiową do góry stroną która odbija ciepło, następnie kabel i w tym momencie stosuje jeszcze płytki albo tafle szyby. Na końcu dajemy odpowiednie podłoże.

Ad. C) Działa na praktycznie tej samej zasadzie co kabel jednak jest ona dostępna w kilku wariantach wielkościowych i nie można jej ułożyć według potrzeby. Również cenowo dość znacznie przewyższa kabel grzewczy.

Ad D) Można również użyć zwykłej żarówki jednak maja one skłonności do częstego przepalania się oraz nie zawsze wskazane jest dodatkowe doświetlanie. Jednak największą jego zaletą jest cena.

Ad. E) Kwoka jest to o wiele mocniejszy typ żarówki emitujący ogromne ogromne ilości ciepła. Bardzo popularna jest w hodowli kurczaków, Przy montowaniu należy przyłożyć się do zabezpieczenia gdyż podobnie do promiennika również nagrzewa się do ogromnych temperatur.

[nextpage title=”2. Jaki zrobić wystrój dla mojego zwierzaka?”]
Tutaj jest wiele możliwości. W sprzedaży jest wiele wszelkiego rodzaju mat, korka, ścianek strukturalnych. Istnieje też możliwość wykonania ścianki samodzielnie przy użyciu np. styropianu.
Dobrze jest przejść się do lasu i znaleźć jakieś fajne korzenie, gałęzie, które po wcześniejszym przygotowaniu idealnie sprawdza się w terrarium.
Jest wielki ogrom możliwości i wszystko zależy od pomysłowości samego terrarysty.

[nextpage title=”3. Terrarium ze szkła. Etapy budowy”]

Materiały niezbędne do budowy terrarium szklanego:

a) szkło – pamiętajmy przy tym że istnieją różne rodzaje szkła. Do budowy terrarium szklanego przeważnie stosujemy szkło płaskie bezbarwne o różnych grubościach.
Istnieją także różne gatunki szkła – charakterystyka:
– Float – szyby wytworzone po przez wylewanie ciekłego szkła na tafle rtęci co powoduje równomierne rozpływanie się cieczy. Powstaje przez to idealnie (prawie) płaska powierzchnia. Szkło te nie posiada żadnych pęcherzy, zabrudzeń, widocznych nierówności oraz naprężeń fizycznych.
– Float II gatunku (białoruski) – technika wytwarzania podobna. Szkło troszkę tańsze – czasami posiada jakieś wady (pęcherzyk, drobne nieczystości). Prawdopodobnie z powodu niesterylnych warunków produkcji.
– Szkło walcowane – starszy typ szkła, wytwarzany techniką walcowania. Technika prawdopodobnie już nie stosowana. Te szkło znajdziecie w szybach z rozbiórki. Szkło te posiada widoczne nierówności, naprężenia fizyczne, często pęcherze oraz zabrudzenia.
Naprężenia fizyczne powodują iż nie doświadczonej osobie podczas łamania naciętej powierzchni, szkło pęka nie po linii nacięcia.

b Silikon:
– Octanowy – uniwersalny, szklarski, sanitarny – posiadają prawie takie same właściwości fizyczne, jednak z biegiem czasu zachowują się inaczej pod kątem np. barwy.
– Neutralny – właściwości fizyczne lekko odbiegają od silikonu na bazie octanu. Nie posiada kwasu octanowego a co za tym idzie – brak szkodliwych oparów, oraz żrącego odczynu, co sprawia, że możemy go stosować do budowy naszych zbiorników.

c) blacha na wentylację:
Do tego celu używamy najczęściej blachę perforowaną lub siatkę metalową. Siatki i blachy różnią się przede wszystkim materiałem (aluminium, stal), grubością, oraz kształtem i wielkością otworów.
Możemy również użyć innych materiałów pamiętajmy jednak przy tym, aby nasz pupil nie przegryzł ich lub nie zrobił sobie nimi krzywdy.

d) prowadnice do szyb – charakterystyka:
– plastikowe – tanie, miękkie, różne kolory, nie uszkodzisz na nich szyby. Niestety charakteryzują się słabą przyczepnością przy klejeniu silikonem, dostępne na szyby 4mm, pojedyncze na 4/5mm, czasami dostępne inne.
– aluminiowe -drogie, twarde. Stosujemy aluminiowe ceowniki, teowniki. Dobra przyczepność silikonu , alternatywa dla grubszych szyb np. 6mm
– szklane – sklejane z pasków szkła. Efektowne jednak bardzo ciężkie, łatwo je uszkodzić.
– możemy też wyfrezować otwory na szyby w płycie lub innym materiale, albo kupić gotowe prowadnice drewniane. Są jednak one coraz trudniej dostępne.

Narzędzia i materiały pomocnicze:

a) Przyrząd do cięcia szkła (nóż do szkła) – najlepszym nożem do szkła będzie zwykła szóstka, czyli nóż z 6 kółkami tnącymi. Możemy także użyć noża o jednym kółku, tak zwany Hart metal. Nie należy stosować noża z diamentem – nóż taki służy do artystycznego wycinania szkła np. na witraże. Wbrew przekonaniom łatwo zepsuć taki nóż, trzeba naprawdę umieć się nim posługiwać.
b nożyk do tapet lub żyletka – niezbędne do czyszczenia terrarium.
c) nafta, olej silikonowy do nożyka. Można także użyć WD-40 spryskując kółeczka nożyka,
d) benzyna ekstrakcyjna – to najlepszy komponent do odtłuszczania. Należy pamiętać że komponenty zawierające alkohol, oczyszczają, ale same w sobie powodują zatłuszczenie powierzchni.
e) szmatka.
f) pistolet do silikonu – nie polecam tubek do wyciskania ręcznego.
g) miarka – do mierzenia przy cięciu.
h) przymiar do cięcia- można wykorzystać coś prostego o nie ostrych krawędziach np. panel MDF, linijka.

Obróbka szkła (cięcie, łamanie, szlifowanie, wiercenie):

Cięcie szkła:
Przed cięciem należy oczyścić szkło od wszelkich zabrudzeń, najlepiej czynić to benzyną ekstrakcyjną lub czymś podobnym a pozostałe nie usunięte zabrudzenia tempom końcówką nożyka do tapet.
Pamiętajmy odmierzając cięcie, iż nożyk oszukuje około 2,5mm (odległość kółka tnącego od powierzchni posuwającej się po przymiarze). Cięcie należy dokonać ruchem szybkim (bez przesady) jednostajnym i nie za mocnym. Mała zasada- „Cięcie należy słyszeć a nie widzieć”. Część tnąca musi być zawsze nawilżona czymś tłustym (olej, nafta, WD-40) pamiętajmy jednak przy tym by były to substancje syntetyczne.

Łamanie szkła:
Należy dokonać zaraz po nacięciu, gdyż pozostawienie zaciętego materiału na jakiś czas powoduje zasklepienie rysy co powoduje przy próbie łamania wy pęknięcia poza rysę.
Podkładamy nożyk pod rysę (z przeciwnej strony cięcia) i naciskamy równomiernie na dwie połówki szkła po przeciwnych stronach nożyka. Nacisk jednak nie może być zbyt daleko.
Łamanie szkła na huk – po nacięciu, przesuwamy materiał na krawędź stołu tak by linia cięcia leżała około 1,5 cm na stole przed krawędzią. Podnosimy lekko i szybkim ruchem uderzamy taflą o stół. Przy większych gabarytach nie podnosimy tafli tylko naciskamy na dwa końce wysuniętej połówki (nie za mocno jednostajnym ruchem).

Szlifowanie szkła:
Najlepszy sposób szlifowania- szlifierka taśmowa z taśmą bezkońcową o ziarnistości papieru P 220.
Inne sposoby – na wiertarkę osadzamy tarczę z rzepem (rotoflex) przyczepiamy odpowiedni papier ścierny do rzepa i szlifujemy na sucho.
Ręcznie szlifujemy najlepiej wzdłuż ostrych krawędzi by nie powodować odprysków szkła. Najlepiej stosować papier o jak najmniejszej ziarnistości.

Wiercenie otworów w szkle:
Jest dość trudne, jednak jeśli jesteśmy pewni swych umiejętności, możemy spróbować. Do wiercenia najlepiej użyć specjalnego wiertła do szkła lub wiertła typu łódkowego ( 3-12 mm). Przed przystąpieniem do pracy powinniśmy zapunktować miejsce wiercenia np. poprzez ręczne dociśnięcie wiertła do szkła i wykonanie kilku obrotów. Na zaznaczone miejsce nalewamy małą ilość terpentyny i zaczynamy wiercić na małych obrotach, ustawiając je na 120 obr/min. Podczas wiercenia należy zastosować bardzo mały nacisk na szkło i cały czas smarować otwór terpentyną. Szczególną uwagę należy zwrócić na moment, w którym wiertło przechodzi na druga stronę szkła, należy wtedy zmniejszyć obroty i nacisk. Ta pozornie prosta czynność wymaga sporego doświadczenia i cierpliwości, dlatego warto wybrać się do szklarza.

Klejenie terrarium szklanego:
Podczas klejenia silikon oraz materiał muszą mieć temp. w granicach 5-35 °C. Powierzchnie klejone muszę być wolne od zanieczyszczeń, odtłuszczone oraz suche. Czas całkowitego utwardzenia silikonu 24-48 godzin, dlatego należy pamiętać o tym by terrarium przez cały ten czas stało w odpowiedniej temperaturze oraz było jak naj mniej przewracane /przenoszone. Pomieszczenie w którym dokonujemy klejenia powinno być dobrze wentylowane ze względu na szkodliwe opary kwasu octowego.

Montaż:
Spotkałem się z dwoma metodami składania terrarium. Jedna, która moim zdaniem jest błędna oraz wymusza więcej błędów i jest bardziej czasochłonna, wklejanie na szybę dna terrarium pozostałych jego części. Jedyną zaletą tej metody jaka przychodzi mi do głowy to łatwość wymiany pękniętego dna w czasie eksploatacji.
Kolejna metoda:
– szyba tylna przyklejona jest czołowo do tylnej zewnętrznej krawędzi dna
– szyby boczne przyklejane są czołowo do zewnętrznych bocznych krawędzi dna oraz dodatkowo krawędziami do szyby tylnej.
Tylna szyba musi być dłuższa od dna o grubość szyb bocznych. Pod dno terrarium najlepiej położyć gazetę w razie przyklejenia terrarium do podłoża można bez kłopotu oderwać papier.
Klej nanosimy najpierw na cztery krawędzie dna następnie dokładamy szybę tylną która chwilowo opieramy z lekkim odchyleniem. Następnie nakładamy klej na krawędzie szyby bocznej, dokładamy je do dna oraz dokładamy szybę tylną do bocznej pod kątem prostym. Następnie wcześniej sklejone dwie szybki górne z siatką wentylacyjną oraz dwie przednie dokładamy do pokrytych klejem krawędzi. Prowadnice można przykleić wcześniej do szyb górnych oraz przednich lub po doklejeniu góry oraz frontu terrarium.

Przykładowe fotorelacje z budowy terrarium szklanego, w tym opis przerobienia akwarium na terrarium i pomysł na małe terra dla owadów lub pajęczaków:

[nextpage title=”4. Terrarium z drewna. Etapy budowy”]

Terrarium możemy zbudować z:
– płyty OSB
– płyta meblowa
– płyta MDF
– sklejka

Na początku należy wybrać się do sklepu/stolarza i zakupić materiał na terrarium. Jeżeli kupujemy płyty w jednym z marketów budowlanych jest możliwość iż od razu na miejscu zostaną nam odpowiedni przycięte kawałki. Jest to opcja o tyle wygodna iż dostaniemy gotowe kawałki które należy skręcić jednak często płyty te są cięte na szybko i mogą być niedokładnie przycięte. Dlatego też polecam zlecenie przycięcia płyt stolarzowi gdy nie mamy możliwości samemu to wykonać.

Gdy już mamy docięte na wymiar płyty następuje moment skręcania oraz uszczelniania łączeń silikonem. Nie jest to ciężka praca jedynie wymagała cierpliwości przy uszczelnianiu .

Jednak w budowie terrarium należy wykonać przednią belkę w której będą wywiercone otwory wentylacyjne oraz na których będą się opierały szyby na prowadnicach. Belka powinna mieć wysokość odpowiednią do wysokości terrarium. Ja zawsze używam przeliczniki 1:10 czyli gdy terrarium ma np. wysokości 100cm to belka powinna mieć wysokość około 10cm.

Następnym etapem było lakierowanie całości, aby zabezpieczyć płyty przed wilgocią rzędu 70-80 % w przypadku gatunków tropikalnych. Jeżeli zamierzamy trzymać w takim terrarium gatunki pustynne takie jak gekony lamparcie itp. To nie ma potrzeby lakierowania terrarium kilkoma warstwami lakieru. Terrarium tropikalne pokrywamy dwoma warstwami lakieru ekologicznego.
Można użyć również lakier wodorozcieńczalny dostępny w większości sklepów z artykułami budowlanymi.

Następnym elementem jest wiercenie otworów na wentylacje. Możemy użyć różnego rodzaju otworów dostępnych w sklepach jednak należy pamiętać aby otwory były dość małe aby żaden świerszcz nie uciekł nam przy karmieniu. Możemy również użyć blachy perforowanej która idealnie się sprawdzi za sprawą malutkich oczek. Wentylacje kleimy silikonem którym wcześniej uszczelnialiśmy terrarium.

Na końcu pozostało nam przyklejenie prowadnic, zamontowanie oświetlenia,ogrzewania.

[nextpage title=”5. W jaki sposób zabezpieczyć kabel grzewczy?”]

Jako, że większość zwierząt zamieszkujących terraria lubi kopać lub ryć w podłożu kabel należy odpowiednio zabezpieczyć przed ich dostępem.
Najlepiej w tym celu umieścić na kablu taflę szkła, płytki ceramiczne lub po prostu zalać kabel cienką warstwą zaprawy. Gdy stosujemy szyby lub płytki ceramiczne, dobrze jest zastosować wypełniacz w postaci piasku co zapewni równomierne rozłożenie ciepła.

[nextpage title=”6. Jak zabezpieczyć terrarium/dekoracje od pleśni, przed włożeniem do terrarium?”]

Wiele zwierząt zamieszkujących terraria potrzebuje podwyższonej wilgotności, jednak w takim środowisku łatwo jest o procesy gnilne np. wystąpienie pleśni, dlatego też powinniśmy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie elementów dekoracji czy samego terrarium.
Najprostszym i najczęściej stosowanym sposobem jest wygotowanie korzeni, łupin orzecha kokosowego i innych elementów wystroju w roztworze soli z wodą, a następnie suszenie ich w piekarniku. Często jednak korzenie są zbyt duże aby je wygotować, dlatego najlepszym sposobem jest pozostawienie konara w wannie wypełnionej „solanką” na noc i umieszczenie go na słońcu aż do wyschnięcia. Inną z metod jest pomalowanie korzenia ekologicznym lakierem, choć drewno będzie doskonale zabezpieczone to wygląd pozostawia wiele do życzenia. Nawet jeśli korzeń zostanie pomalowany matowym lakierem, to i tak będzie wyglądał na „wiecznie” mokrego. Ogromne znaczenie ma wybór drewna jakie zastosujemy w naszym terrarium, im twardsze (np. dębina) tym lepsze.
Jeśli chodzi o terrarium z płyty OSB czy meblowej, nie pozostaje nam nic innego jak zabezpieczenie łączeń płyt za pomocą silikonu i pomalowanie całej konstrukcji ekologicznym lakierem ( w przypadku płyty meblowej nie jest to konieczne ponieważ jest ona laminowana).

[nextpage title=”7. W jaki sposób pozbyć się pary z szyb?”]

Wynikiem powstawania pary na szybach terrarium jest znaczna różnica temperatur między terrarium a pomieszczeniem, w którym znajduje się zbiornik oraz słaba wentylacja. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest zwiększenie wentylacji oraz jeśli to możliwe, temperatury w otoczeniu naszego zbiornika.

[nextpage title=”8. Czy termometr akwarystyczny, nadaje się do terrarium?”]

Oczywiście że tak. Jeśli jednak istnieje ryzyko rozbicia termometru przez zwierzę, powinniśmy zastosować termometr alkoholowy.

[nextpage title=”9. Ogrzewanie (wiadomości ogólne)”]

W hodowli zwierząt terraryjnych, zapewnienie odpowiedniej temperatury jest kluczowym elementem dla ich prawidłowej hodowli. Najczęściej stosuje się połączenie funkcji ogrzewania i oświetlenia, wykorzystując do tego celu żarówki z odbłyśnikiem. W handlu dostępne są specjalne żarówki dla gadów – nie są one jednak raczej warte polecenia ze względu na wysoką cenę (ponad 20zł) i małą trwałość. Pomimo tego że mają na opakowaniu napisane iż emitują promienie UV, to nie jest to odpowiedni zakres dla gadów. Znacznie lepszym, ze względu na cenę, ale i również ze względu na możliwą do uzyskania temperaturę są żarówki dostępne w sklepach elektrycznych. Najpopularniejsze są żarówki Polam Piła – ok. 2-3 zł, OSRAM – ok. 3-4 zł oraz Philips – ok. 5 zł. Żarówki z Piły dają bardzo równomiernie rozłożone ciepło, ale biorąc pod uwagę ich moc, dają go stosunkowo niewiele. Żarówki OSRAM są bardziej wydajne, również dając równomiernie rozłożone ciepło. Promienniki Philips’a za to dają bardziej skupione, punktowe ciepło, jednak są relatywnie najwydajniejsze. Wybór żarówki zależy od wielkości terrarium oraz wysokości na jakiej ją umieścimy. W przypadku, kiedy żarówka znajdzie się dość wysoko – lepszym rozwiązaniem są żarówki Philips. W momencie gdy chcemy stworzyć miejsce do wygrzewania o podłużnym kształcie – najlepiej zastosować dwie lub trzy żarówki w rzędzie. Do kontroli temperatury polecam zdecydowanie ściemniacz elektryczny. W supermarketach budowlanych można kupić zwykle droższe modele (w granicach 100zł), ale polecam wizytę w niedużych, osiedlowych sklepach z art. elektrycznymi. Można tam często kupić zdecydowanie tańsze ściemniacze (ok. 50 zł). Trzeba również pamiętać, iż ściemniacz może sterować żarówką, lub zestawem żarówek o minimalnej mocy 60W.

Poza tym, mogę polecić żarówki firmy Philips, o dużym kloszu zbudowanym z podwójnej warstwy szkła, dzięki czemu żarówka taka jest odporna na zachlapanie wodą przy spryskiwaniu terrarium. Kosztują one w granicach 20-30 zł i są dość rzadko spotykane, ale warto ich poszukać. Dostępne są one również w kilku kolorach – jeśli w terrarium stosujemy świetlówkę, możemy się pokusić dla przykładu o zielone światło dla węży w tym kolorze. Dzięki temu terrarium może wyglądać jeszcze efektowniej. Żarówki te zwykle mają moc 80W, jednakże dają relatywnie dużo ciepła – są one idealne do sterowania ściemniaczem.

Doskonałym rozwiązaniem, zarówno oświetlającym jak i ogrzewającym terrarium są oprawy do sufitów podwieszanych – dostępne w sklepach elektrycznych. Są one w miarę bezpieczne – co prawda zwierzę może dotknąć powierzchni żarówki, ale nie mają możliwości owinięcia się dookoła niej.

Nie polecam podłączania żarówek grzewczych do termostatu, ze względu na duże wahania temperatury, jakie to może powodować oraz mruganie światła, które ma w takiej sytuacji miejsce.

Jako dodatkowe ogrzewanie, działające również w nocy polecam kable i maty grzewcze. Należy je zakopać w ściółce i podłączyć do ściemniacza lub termostatu.
W możliwie najlepiej przygotowanym terrarium, dobrze jest na podłodze położyć gres lub terakotę, pod którą układamy przewód grzewczy. Takie rozwiązanie zapewni dużą bezwładność temperatury, czyli brak gwałtownych skoków. Dodatkowo w przypadku krótkotrwałych braków prądu, zakumulowane w ceramice ciepło zapewni odpowiednią temperaturę.
W przypadku zwierząt, które dużą część swojego czasu spędzają na ziemi, lepiej zastosować ściemniacz elektryczny niż termostat. Drugim wyjściem jest gruba warstwa ściółki – minimum 5-10 cm, wymieszana z piaskiem która zapewni iż podłoga nie będzie się punktowo nagrzewać do zbyt wysokiej temperatury. Konieczne jednak jest wymieszanie ściółki z piaskiem oraz ustawienie kilku kamieni, które będą się nagrzewać i promieniować ciepło do terrarium. Jeśli o tym zapomnimy, podłoga będzie się nagrzewać do bardzo wysokiej temperatury (nawet 50 lub więcej stopni) a ściółka z kokosa będzie tę temperaturę izolować i nie pozwoli na ogrzanie terrarium.

W przypadku gatunków spędzających większość czasu na drzewach, można z powodzeniem zastosować sterowanie termostatem.

Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zakup regulatora temperatury (tzw. termostat), przeznaczonego do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Tego typu urządzenia wahają się ceną w granicach 30 – 300 zł, chociaż najbardziej rozbudowane modele mogą przekroczyć granicę 1000 zł. W każdym razie nas, terrarystów interesują modele które umożliwiają precyzyjną kontrolę temperatury oraz mają możliwość ustawiania niezależnej temperatury na dzień oraz na noc. Taki sterownik możemy zaprogramować, aby włączał ogrzewanie podłogowe dla przykładu na dwie godziny przed włączeniem świateł – w przypadku ceramicznej podłogi tyle mniej więcej trwa jej rozgrzanie wraz z warstwą ściółki. Zmiana temperatury na nocną może również odbyć się przed zgaszeniem świateł – z powodu akumulacji ciepła, płytki ceramiczne bardzo wolno stygną i temperatura spada bardzo powoli. Tego typu urządzenia kosztują około 200 zł, dostępne są w marketach budowlanych oraz sklepach i hurtowniach zajmujących się ogrzewaniem podłogowym. Większość urządzeń z tej klasy umożliwia sterowanie temperatury z dokładnością rzędu 0,25 stopnia.

[nextpage title=”10. Dobór mocy źródeł ciepła w terrarium”]

Często zadawanym pytanie jest „jaka żarówka, kabel grzewczy do mojego terrarium?”.

Nigdy nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Dobór mocy źródeł ciepła w naszym terra zależy od wielu czynników zewnętrznych. Do najważniejszych należą:
– temp otoczenia (im niższa tym większej mocy promiennika potrzebujemy),
– wentylacja (im większa tym szybsza strata ciepła),
– materiał z którego wykonano nasze terrarium (szkło szybciej odda ciepło aniżeli płyta osb),
– a nawet rodzaj ścianki, gdyż użycie styropianu zapewnia lepsza izolację cieplną w terrarium,
– przy stosowaniu kabli grzewczych należy pamiętać także o grubości podłoża (im grubsza warstwa tym większą izolacja dla ciepła przedostającego się od dołu)

Takim sposobem w terrarium o jednakowych wymiarach będziemy musieli zastosować żarówki o różnej mocy. Nie jest to problemem ponieważ dostępność żarówek w sklepach elektrycznych jest ogromna i wydając 2-3zł możemy dobrać najlepsze parametry do naszego terrarium.

[nextpage title=”11. Wentylacja.”]

Jest jedną z najważniejszych rzeczy w terrarium. Dzięki odpowiedniej wentylacji zapewniamy naszym podopiecznym stały dopływ świeżego powietrza, a także zapobiegamy rozwojowi wszelkiego rodzaju pleśni i innych drobnoustrojów.

Przy wykonywaniu wentylacji stosujemy zasadę góra/dół na przeciwległych bokach, w praktyce oznacza to, że wykonując otwory wentylacyjne w bocznych ścianach terra, na jednym boku wykonujemy je u góry, w drugim u dołu. Analogicznie tworzymy wentylacje wykorzystując przód terrarium oraz ścianę tylną lub sufit.

Otwory wentylacyjne:

Mamy do wyboru parę opcji m.in. kółka wentylacyjne, kratki wentylacyjne lub blachę perforowaną. Najwięcej problemy sprawią kółka wentylacyjne, ponieważ wiele osób zastanawia się nad tym jak dużo kółek powinno się stosować. Osobiście przyjąłem zasadę, że odległość między kółkami nie powinna być większa niż 10cm i jak do tej pory sprawdza się to świetnie. Co do blachy i kratek nie sprawiają one większych problemów, ponieważ stosuje się je przeważnie po całej długości boku.

Kiedy poznać, że wentylacja jest za mała?

Najszybciej rozpoznamy to otwierając terra. Przy złej wentylacji powietrze „stoi” w środku, wyczuwamy zaduch. Inne zmiany zachodzące przy złej wentylacji to rozwój pleśni (dobrze widoczny w terrariach, gdzie występuje duża wilgotność), a także częste parowanie szyb. W ostateczności brak cyrkulacji powietrza zaobserwujemy po stanie zdrowia naszego podopiecznego, ale lepiej nie dopuścić do takiej sytuacji.
W takiej sytuacji nie zostaje nam nic innego jak dodanie kilku otworów wentylacyjnych.

 

Liczba wyświetleń: 12682